「イートウツ」のデザイナー来日　自身のルーツとブランディングを語る

　イギリスの「イートウツ（E. TAUTZ）」のデザイナー、パトリック・グラント（Patric Grant）が店舗視察のために来日した。2009年に「イートウツ」をリローンチ後、ワイドパンツを中心に、ボリュームのあるシルエットのアイテムが人気となり、サヴィル・ロゥの老舗テーラーならではのカッティングや仕立ての良さに注目が集まっている。昨年、EU離脱問題に揺れる17年春夏ロンドンメンズでは、ショーのフィナーレで残留を意味するINと書かれたTシャツを着たことも話題になった。「イートウツ」のルーツと今後のブランディングに迫った。

WWDジャパン（以下、WWD）：15回目となる来日のきっかけは？

パトリック・グラント（以下、パトリック）： 09年に日本でビジネスを開始してから、徐々に成長してきた。イギリス以外では日本が最も大きなマーケットなので改めて「イートウツ」が日本でどう見られているか、リサーチするために来日した。自分の仕事は、デザインなどのクリエイティブと売り上げを管理するビジネスがあって、日本ではいろいろな場面からインスピレーションを受けている。特にクリエイティブでは日本の美学に惹かれるよ。手入れが行き届いた庭先や昔の建築物を見るのが好きだね。この間、日帰り観光で栃木県の日光に行ったけど、日常を忘れてフレッシュな気分で1日を過ごした。日本の朽ち果てた母屋ですらインスピレーションをもらえる。自分にとっては、旅をして文化に触れることが最も重要だからね。

WWD：東京とロンドンのファッションを比較してどう思うか？

パトリック：ロンドンのファッションはアメリカやアフリカの影響もあり、本当の意味でマルチカルチャーなスタイルだ。イギリス人のファッションの考え方は、銀行員もイーストロンドンのキッズも個々で違ったスタイルがあって、それぞれ自分のスタイルに自信を持っている。東京のファッションは、成熟した、確固たるシーンがあって、世界中のあらゆる要素をクイックに組み込むことに長けている。アフリカの影響はほとんど感じないので、そこはロンドンと異なる点だね。「コム デ ギャルソン（COMME DES GARCONS）」「ヨウジ ヤマモト（YOHJI YAMAMOTO）」「イッセイ ミヤケ（ISSEY MIYAKE）」など、日本のブランドが1980年代に世界的な注目を浴びた後は、国際的なデザイナーの出現が滞った。でも、最近また盛り上がっていると感じる。地域に関係なく、1つのスタイルに固執しないのは東京とロンドンの共通点で、スタイルを形成するには重要なことなんだ。

WWD：MBAを取得し、エンジニアからファッションに転身したユニークな経歴だが、ファッション業界に飛び込んだ理由は？

パトリック：自分のキャリアを振り返る前に、そもそも小さな頃からファッションに興味があった。小学校の入学式前日に自分で髪を切って、服を選んでタイドアップをして、11歳の頃には、親が買ってきた服が気に入らなくて自分で買い直したりもした。学生時代は、友人たちとスミス（The Smiths）に傾倒していたね。しかし、ファッションや音楽同様にサイエンスにも興味があって、得意科目だったので大学では化学を専攻し、卒業後にはエンジニアとしてキャリアをスタートしたんだ。会社に入ってからは、世界中を飛び回った。インドには年間15回以上も訪れたし、当時は4つ以上の工場とやり取りをしていた。もちろん、給料は全て洋服につぎ込んでいたよ（笑）。当時はトレンドだけでなく、ビンテージウエアに興味があったので、古着屋を巡ったし、あらゆるファッション雑誌を読んでいた。そして、31歳の時に大学に戻り博士号を取得したけれど、そのタイミングで、サヴィル・ロゥの老舗ビスポークテーラー、「ノートン＆サンズ」が売りに出ていることを知り、自分の全財産を全て投げ打って買ったんだ。伝統的なブランドで、全てのアイテムがハンドメイドだし、スーツなどのテーラリングにも興味があったからね。いつかは忘れたけれど、旅行で東京を訪れた時、ビームスのバイヤーに「ノートン＆サンズ」で既製服をやってみたらどうかと提案されて、ニットとトートバッグを制作した。でも、「ノートン＆サンズ」は、年間約250着しか作らないビスポークテーラーなので、そのまま安価なレーベルににすることはできなかった。そこで、「イートウツ」で既製服をスタートしようと考えたんだ。

WWD：09年に「イートウツ」をリローンチした時は、テーラリングというより、スポーツやラグジュアリーな印象を受けた。

パトリック：「イートウツ」は元々スポーツウエアを開発していて、1860年代、創業者のエドワード・トウツは「ハモンド＆コー（HAMMOND&CO.）」というイギリスの百貨店ブランドのトップカッターだった。当時は、彼の裁断がとても評判で、ヨーロッパ中の王族のスポーツウエアのデザインをしていたんだよ。ちなみに、ニッカボッカーを発明したのは彼。元々パンツから火がついてウエアまで広がったブランドなんだ。偶然だけれど、自分のコレクションもワイドシルエットのパンツが人気になって今がある。今後は、高品質な素材やカッティングにこだわるのはもちろん、熟練したスタッフとともに商品を生産していくよ。というのも、以前「イートウツ」が契約していた工場から、閉鎖したいと相談を受けたことがあってね。工場がなくなれば洋服のクオリティは落ちるし、熟練した職人技術も途絶えることを危惧し、僕が買い取ったんだ。できる限り存続させるつもりだよ。その理由は、1900年代初頭に作った「イートウツ」のジャケットが素晴らしいコンディションで残っていること。ライニング、ボタンなど一つ一つのアイテムのクオリティが高いから色褪せずに残っているし、今着ても遜色がない。１シーズン着たら捨ててしまうようなアイテムが少なくないファッションの現状をとても残念に思う。「イートウツ」は、長く良いものを着るようなスタイルの発信とともに、それに見合う商品を提供していくつもりだ。

WWD：今季は非常にクラシックなコレクションだったがポイントは？

パトリック：昔は毎シーズン違うことをやってきたけど、それを一度リセットした。本当に自分たちがやりたいことを見つめ直した時に、常に変化をし続けることが重要ではないと考えた。今は、前シーズンのアイテムのディテールを少しだけ変えたり、アップデートするようなコレクションを作っている。実際に今着ているシャツも前シーズンは前立がファスナーだったものをボタンに変えたものだ。ジャケットならやや柔らかい素材を使ったりもしている。ロンドンでは、スーツを着る人の99％が、毎回同じスタイルの着こなしをする。それに飽きてきた。自分も洋服を見る目が昔と変わってきて、古着屋に行くと、80年代のアバンギャルドなデザインの洋服に面白さを感じている。そのマインドをコレクションに反映している。一方でシンプルである事も忘れてはいない。常に「イートウツ」の顧客を意識している。

WWD：日本ではオーダースーツの需要が増えている。ロンドンではどうか？

パトリック：ロンドンの若者は、父親がTシャツにジーンズのようなカジュアルなスタイルをしているのを見て、その反動なのか、スーツに興味を持っているようだ。今の若者が、ライフスタイル全般を意識することも、スーツへの興味につながっているのかもしれない。スーツはジャケットとパンツの相性が全てだと思うが、デザイナーとしては、今の空気感をデザインに投影してモノ作りをすることが重要だと感じている。建築も一緒だ。政治や国際情勢に対し、洋服を通じて自分のメッセージを発信する。顧客にそれを感じ取ってもらえればいい。今、ウエストロンドンのレストランに行っても、タイドアップしている人はほとんどいないよ。20年前では考えられないことだけれど、それが時代の空気感。その流れを汲み取らなければいけないんだ。

WWD：素材から制作までの全てをイギリスで行っている理由は？

パトリック：僕がスコットランド出身で、イギリスで活動しているからだよ。少し哲学的だけど、高価格でもイギリスに住んでいる以上は、イギリス製のモノづくりにこだわりたい。ファッションでの選択肢は2つあり、1つは品質にこだわって、時間をかけてモノを作っていくこと、もう1つはファストファッションだ。「イートウツ」の顧客は、僕らの哲学に共感してくれるからこそ、その期待に応えられるようなモノ作りを徹底している。僕は、エンジニア出身なので、生地やカッティング、縫製まで洋服を細かく分析できるのが強みだ。各パーツを細かく調べて、アップデートしていくことが新しいファッションを生むと思っているよ。