ミケーレ・イズ・バック！ バイバイ・クワイエット・ラグジュアリー！
新クリエイティブ・ディレクターのアレッサンドロ・ミケーレ（Alessandro Michele）による「ヴァレンティノ（VALENTINO）」の2025年春夏コレクションは、「ヴァレンティノ」というメゾン自体の一つの時代の終了と新たな時代の始まりを印象付けるにとどまらず、ここ数年ファッション業界を席巻していたクワイエット・ラグジュアリーの流れの（少なくともラグジュアリーやデザイナーズの世界における）終了を決定づけた。ミラノからパリを通して、一捻りした定番をコーディネイトの妙で新鮮に見せるクワイエット・ラグジュアリー一辺倒なムードは収束に向かっている印象だったが、トレンドやムードは再び変わりそうな気配だ。
新しい「ヴァレンティノ」の1ページは、賛否両論あるだろうが、まさに我々が「グッチ（GUCCI）」で見たアレッサンドロ・ミケーレそのものだった。デニムなどのカジュアルアイテムは数点出てくるものの、イヴニングドレスとジャケットを骨子に据え、その全ての余白に上書きをするような感覚で鮮やかな色とさまざまな柄、そして豪華な装飾を施し、ターバンやノーズリング、リップアクセサリーなどを加える。大きな特徴は、小さな蝶ネクタイでタイドアップしたシャツ＆ジレからノーカラーのジャケット、そしてスタンドカラーの水玉模様のパフスリーブブラウスなどの首元にあしらった波打つペプラムのつけ襟や、ボタンの代わりにジャケットに加えたリボン、そしてレースのカラータイツなど。フリルとラッフル、そしてペプラム、レースにチュール、そしてオーガンジー、タッセルにリボン、そして蝶ネクタイ、肩にかけたフェイクファーのストールやフリンジのバッグ、そしてメリージェーンのパンプス。ロココ調やバロック調など、いにしえのスタイルに着想を得たムードも健在だ。ダマスク織の素材に代表される中東のムードや、ターバンが表現するインドなどの南アジア、そしてシノワズリな東アジアのムードも交え、和洋折衷なのも彼らしい。男女においてスタイルの境界線が存在しない多様性やジェンダー感も、「グッチ」時代と同じだ。
「グッチ」ではブランドのモチーフ
「ヴァレンティノ」ではスタイルを融合
「グッチ」との違いは、メゾンコード、ブランドのアイデンティティの表現方法にある。振り返れば「グッチ」では、緑・赤・緑のウェブストライプや、GGのイニシャル、そしてロゴなど、モチーフを取り込むことで「グッチ」らしさを表したが、「ヴァレンティノ」ではハンドバッグに小さくあしらったVのロゴを除き、こうしたアイコニックなシンボルには頼らない。代わりにミケーレは、創業者ヴァレンティノ・ガラヴァーニ（Valentino Garavani）の1960〜80年代前半までのスタイル全般にインスピレーションを得たという。例えば、上述した波打つフリルのつけ襟は、ガラヴァーニが1980年初頭に発表したドレスのネックラインのよう。ドレスからブラウスまで繰り返し現れるパフスリーブやペプラムを加えてフレアに仕上げた袖口などは、60年代後半に度々現れたディテールのようだ。実際ミケーレは大きな帽子と、そこに加えたクジャクの羽は、ガラヴァーニの往年のクリエイションをモダンにアレンジしたものと話す。「つばの広い帽子に驚いた人もいるかもしれないが、（創業者）ヴァレンティノの帽子は、もっともっと大きかったんだ（笑）」とミケーレは話す。
ミケーレは、「グッチ」でトップを務めた7年の間で売上高を3倍近くまで伸ばしたものの、コロナ禍以降、経済の停滞が続く中国市場で減速。これを受け、よりシンプルなクリエイションを求めたブランドとの目指す方向性の違いから退任した、と言われている。そんな彼が、退任からわずか2年足らずでカムバックし、変わらないどころかパワーアップしたかのように思えるクリエイションを発表したことについては、否定的な意見も存在する。ただ創業者ヴァレンティノ・ガラヴァーニは、1957年に会社を設立して、2007年に勇退するまでの間、オートクチュールとプレタポルテで、あらゆる美に刺激を受け、時代も地域も超越した洋服を生み出し続けてきた人物。今改めて考えれば、ミケーレのクリエイションは、トランクなどのラゲージを祖業とする「グッチ」よりも、50年もの間洋服を生み出し続けた「ヴァレンティノ」の方がフィットするのかもしれない。
良くも悪くもミケーレはミケーレのままだったが、「グッチ」よりも自身のクリエイションに共鳴しそうな「ヴァレンティノ」で、思いっきり羽を伸ばしたクリエイションに期待したい。彼の次なる試金石であり、彼自身すでに「時間が足りないくらい」と話して楽しみにしているだろうビッグイベントは、1月に発表するであろうオートクチュール・コレクションだ。
