9月16～20日（現地時間）、2023年春夏シーズンのロンドン・ファッション・ウィーク（London Fashion Week以下、LFW）が開催された。エリザベス女王の服喪期間とあってパーティーは中止されたが、リアルのショーは継続。「LVMHヤング ファッション デザイナー プライズ（LVMH YOUNG FASHION DESIGNER PRIZE以下、LVMHプライズ）」受賞歴のある若手デザイナーから、くすぶっていた中堅、久々にカムバックを果たしたベテランまでをダイジェストで振り返る。
メンズを初披露の「シモーン ロシャ（SIMONE ROCHA）」
今季のLFWで最も盛大なスタンディングオベーションを獲得したのは「シモーン ロシャ（SIMONE ROCHA）」だ。中央刑事裁判所を会場に行ったショーで、ウィメンズに加えて初となるメンズコレクションを披露した。メルヘンで脆い少女性を持った世界観は変わらないが、男性服のユーティリティの要素をハーネスやストリングから引用し、ボンバージャケットやバルーンのように膨らんだドレスに異なるボリュームを与えて変幻自在に多様なシルエットを描く。メンズコレクションをスタートするにあたって焦点を当てたのは、仕立ての良いジャケットとミリタリー。曲線的なアウトラインのフェミニニティ、と実用性に長けたマスキュリニティが心地よく協奏した。男女で共有したペチコートやベールは体を保護し、タフさが増したルックにロシャらしい甘味なスパイスを与える。
メンズをスタートさせた経緯を、「すごく自然なことだった」とロシャは話す。「昨シーズン、男性モデルにウィメンズウエアを着用させたことで、既存の物語に新たな展開を与えるためのエネルギーを得られた。過去10年間に女性のために行ってきた全てのことの対比について考え、男女の間でこの世界がどのように交錯するのかを見たいと思った」と続けた。愛や喜びといった甘美の中に、解体したコルセットや異素材を繋ぎ合わせたラッフルには何かに反抗する怒りが感じられ、チュールがふわりと揺れる度に感情の粒が空間に浮遊した。メンズウエアの制作が影響して強さが増したクリエーションは、見る者のさまざまな感情を喚起して、ショーは盛大な歓声で閉幕。ここ数シーズンは現状維持で、大きな変化が見られなかった印象だが、早くも次シーズンを期待させてくれる前進ぶりだ。「過去2年間はブラックホールにはまったようだった。抜け出すために不快な感情を洋服に転換させて、美学を強化するために活用した。前進したいという切迫した感覚が今季の源にある」とロシャは説明した。不快な感情と向き合い、掘り下げることで、精神と美学を向上させることもあるようだ。痛みは伴うが、価値があると彼女が証明した。
相反するものの衝突でパワーを表現した「モリー ゴダード（MOLLY GODDARD）」
「モリー ゴダード（MOLLY GODDARD）」はレジャーセンターを会場に選んだ。今季は、インターネットが生まれる前の時代のレッドカーペットの装いからインスピレーションを得たという。ショーは4つのパートに分かれており、プレーンからプリント、そして2つの衝突で活力が増していく演出。20世紀に活躍したファッションデザイナー、チャーリー・ジェームズ （Charles James）に触発されて、前半はゴダードの代名詞であるチュールではなく、コットンを使ったフリルやドレープで有機的なシルエットを生み出すドレスがランウエイを飾った。ニットウエアとデニムには、過去に制作したトゥウィンキー（Twinky）プリントを復活させ、ギャザーのトップスや半透明のチュールを重ねてカジュアルに提案。メンズウエアもテーラリングと縁取りがフリルになったトップスの連続で、リアルクローズを展開した。最後は蛍光カラーの色のドッギングと、ニット、ジャージー、ダイナミックなチュールでコントラストの効いたルックで帰着。多くの要素を盛り込みすぎたのか、特に中盤はアーカイブの寄せ集めのように感じられて、今季のメッセージを明確に提示できていなかったように思う。
2年ぶりにカムバックの「クリストファー ケイン（CHRISTOPHER KANE）」
2年ぶりにショーを開催した「クリストファー ケイン（CHRISTOPHER KANE）」。カムデンタウンに位置するライブ会場のサークル状のランウエイで、人体の美しさと複雑さを称えるコレクションを披露した。洋服や素肌の上でクリアのストラップを縛り、人体の内部構造を露わにする解剖学的な表現が今季のコンセプト。ドレスやランジェリーを解体してクリアのベルトで繋ぎ、想定外の露出で艶めかしさを醸し出し、レースで縁取られたパステルカラーのランジェリードレスも甘い蜜で誘惑する危険な香りが漂った。ランジェリーやボディコンシャスなアイテムで、いかに体を美しく見せるかという昨今のウイメンズの主要なテーマを、ケインらしく独自の風変わりな視点で表現した。彼なりのセクシュアリティの概念に面白みはあったが、ファッション性としての新鮮さには欠けていたようだ。
イギリスの美術館にインスパイアされた「アーデム（ERDEM）」
歴史を探求した「アーデム（ERDEM）」は、過去への賛美と芸術への情熱に溢れた夢のようなショーを大英博物館の回廊で行った。デザイナー、アーデム・モラリオグル（Erdem Moralioglu）はロンドンの主要な美術館である大英博物館（British Museum）、テート美術館（Tate）、ヴィクトリア&アルバート博物館（Victoria and Albert Museum）、ナショナル・ギャラリー（National Gallery）の美術修復家の作業に感銘を受けたという。「18世紀の刺しゅうドレスを修復させるための複雑なチュールの内部構造と、15世紀に描かれた油絵が蘇る最先端技術を目の当たりにした」とモラリオグルは回想した。ニュールックに言及したAラインのドレスをチュールでロマンチックに昇華させ、絵画はモノクロでコットンドレスに描いた。美術作品を保護するためのダストカバーから得たアイデアによるチュールのベールが幻想的で、贅沢な生地を使ったドレスを気高い作品へと引き立てた。
シルエットは狂騒の20年代を象徴するフラッパードレスと、50年代のドレープドレスからも取り入れたという。擦り切れた生地にデジタルプリントで花のモチーフを映し出し、異なるカスケードのパッチワークで遺産を結合させて、ロングニットのドレスのエッジはほつれて床をする。「宝石で飾られた刺しゅうと、貧弱で腐敗したものが融合するというアイデアが気に入っている」と話したモラリオグル。予定調和な完璧さではなく、時間とともに劣化した不完全さを愛でる美学に共感せずにはいられなかった。
2021年LVMHプライズを受賞の「ネンシ ドジャカ（NENSI DOJAKA）」
2021年LVMHプライズを受賞した「ネンシ ドジャカ（NENSI DOJAKA）」は、LFW新人支援プロジェクト「ニュージェン（New Gen）」のプログラムから離れて初となるショーを開催。真っ白で無機質なショー会場で、ランジェリーのワイヤーや繊細なストラップ、可憐なレースとハートのモチーフが際立っていた。ブランドの基盤となるランジェリーの構造は、90年代のボディコンシャスなドレスと融合され、カクテルからイブニングドレスにまでバリエーションを広げた。「今季はルレックスやスパンコール、濡れたような質感の装飾に挑戦したかった」と語る通り、ナイトアウト向けの装飾主義なドレスがランウエイで光を放った。レッドカーペットで若い世代のセレブリティが着用することを想定してか、終盤はブラトップを備えたロングドレスが登場。一方で、「日常着として着用するアイデア」を示したのが、サイクリングショーツや初の制作となるジーンズだ。取って付けた仮初めのように浮いていたが、現実的な提案としては理にかなっている。卸売りのアカウントを爆発的に増やし、カジュアルからイブニングにまで手広く展開する手法は、長期的な視点で見ると懸念も多い。露出度の高い洋服なだけに秋冬シーズンが弱点とあって、移り気なZ世代の注目を引き続けるためにも、次シーズンが重要になりそうだ。
こちらは22年のLVMHプライズ「エス エス デイリー（S.S.DALEY）」
「ネンシ ドジャカ」の翌年、2022年LVMHプライズを受賞した「エス エス デイリー（S.S.DALEY）」もリアルショーでコレクションを発表した。デザイナーのスティーブン・ストーキー・デイリー（Steven Stokey -Daley）は、1996年リバプール出まれの26歳。20年にウェストミンスター大学を卒業すると同時にブランドを設立し、1920～30年代のイギリスの上流階級のドレスコードを、労働階級の視点で捉えたクリエーションを軸とする。もともとはファッションではなく芸術や演劇に関心を持っていたため、ストーリー性のあるコレクションとショーに力を注いでいる。
今季は、セントパンクラス・ルネッサンス・ホテル（St. Pancras Renaissance Hotel）の中に本物の草花で庭園を作って会場セットにした。着想源は、イギリスの社交界の名士で作家のヴィタ・サックヴィル＝ウェスト（Vita Sackville-West）とヴァイオレット・トレフューシス（Violet Trefusis）の装いと生き様だという。彼女らはともに男性と結婚しながらもクィアのカップルだった。二人が交わした手紙が、モデルとしてランウエイを歩いた役者によって演技を交えて読み上げられた。コーデュロイのタキシード、花柄プリントのトレンチコート、リボンの装飾を施した黒のモーニングコートなど伝統的なイギリスのユニフォームに付随する、時代と性別と階級の枠組みを軽やかに崩壊させた。アイリッシュリネンとシルクをパッチワークしたシャツや滑らかなリネンのセットアップは、工場で調達した余剰生地とデッドストックで構成したアップサイクル。生地のバリエーションに加え、ヘッドピースとバッグのアクセサリーも物語の脇役として活躍し、表現力に磨きがかかっていた。クリエーションとしてまだまだ余白がありそうで、今後が期待できる注目株だ。
