有力な情報筋によると、「グッチ（GUCCI）」のクリエイティブ・ディレクターを務めるアレッサンドロ・ミケーレ（Alessandro Michele）が、ブランドを去るようだ。早ければ11月23日（水曜日）にも声明が発表される予定。ミラノ時間22日夜にブランドに何度もコメントを求めたが、返答はなかった。
匿名を条件としたある関係者は、米「WWD」に対し、ミケーレはブランドを盛り上げるために「デザインにおける大きな方向転換を求められた」が、その要請に応じなかったと語った。また別の関係者によると、グッチの親会社であるケリング（KERING）のフランソワ・アンリ・ピノー（François-Henri Pinault）会長兼最高経営責任者（CEO）は、同グループのスターブランドである「グッチ」の転換を検討しているという。
ピノー会長兼CEOが主要ブランドの転換を図るのは、これが初めてではない。2021年11月には、ボッテガ・ヴェネタ（BOTTEGA VENETA）を大きな成功に導いたダニエル・リー（Daniel Lee）＝クリエイティブ・ディレクターを更迭するという驚きの行動を起こした。後任のマチュー・ブレイジー（Matthieu Blazy）はデビューから2シーズンで、ブランドの職人的なルーツを取り戻すことで、急速にその名を知らしめた。
ミケーレは、1972年ローマ生まれ。ローマのファッションアカデミーで学ぶ。「フェンディ（FENDI）」でシニア・アクセサリー・デザイナーを務めた後、2002年にトム・フォード（Tom Ford）率いる「グッチ」のデザインオフィスに参加。11年から当時のクリエイティブ・ディレクターだったフリーダ・ジャンニーニ（Frida Giannini）の“右腕“となるアソシエイト・クリエイティブ・ディレクターを務め、14年からはグッチ傘下の陶器ブランド「リチャード ジノリ（RICHARD GINORI）」のクリエイティブ・ディレクターを兼務してきた。そしてジャンニーニの退任後、15年1月にデザインチームのトップとしてコレクションを披露。その数日後に正式にクリエイティブ・ディレクターに就任した。
ミケーレによるジェンダーの既成概念を超越したロマンチックなコレクションは、多くのデザイナーにも影響を与えた。この間「グッチ」は若い世代を中心とする顧客層の拡大にも成功し、特に18年の第1四半期までは5四半期連続で売り上げを前年同期に比べて35％以上伸ばすという大成功を収め、当時は100億ユーロ（約1兆4500億円）ブランドへの成長を遂げることを表明していた。
しかし、ケリングは先月、現在の「グッチ」は成長しているものの、そのペースがグループ内の他ブランドに比べて鈍化していると発表していた。22年第2四半期は前年同期比4％増、第3四半期は同9％増にとどまっている。22年第3四半期の数字はアナリストの業績予測をわずかに下回り、ライバルであるLVMHモエ ヘネシー・ルイ ヴィトン（LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton）のファッション＆レザーグッズ部門の22％の成長より遅れている。
ミケーレをクリエイティブ・ディレクターに起用したマルコ・ビッザーリ（Marco Bizzarri）社長兼CEOは、彼の独創的な世界観やクリエイションをサポートする良き理解者として知られてきた。しかし、関係筋によると、「ミケーレとビッザーリの蜜月関係は終わり、以前ほど強い関係ではなくなっている」という。
