サンフランシスコを中心とするアメリカ西海岸や古着に着想を得てモノ作りする「セブン バイ セブン（SEVEN BY SEVEN）」が、2024年春夏コレクションのファッションショーを開催した。
ショーは、スコット・マッケンジー（Scott McKenzie）の「花のサンフランシスコ」をBGMにスタート。タイトルの通り、“フラワー・ミュージック”の代表曲だ。誕生したのは、1960年代の後半、ベトナム戦争に反対するヒッピーの間で、花柄をあしらったカラフルな服を着たり、頭に花を飾ったり、互いに花を配り合ったりした頃に愛された曲だ。反戦を願う気持ちは、ロシアによるウクライナへの侵攻が続く今の時代と重なっている。ピースフルなBGMは、序盤から来場者の心をグッと掴み、会場ではところどころからBMGに合わせた鼻歌が聞こえた。
コレクションも、一言で言えばピースフルだ。古着をオリジンとし、モノ作りにこだわり、これまではファッションショーではなくビジュアル作りにこだわってきたせいだろうか？「セブン バイ セブン」には「蘊蓄（うんちく）」のイメージがある。「蘊蓄」とは、元来「蓄えた深い知識」のこと。実際、川上淳也デザイナーにはサンフランシスコでの生活で蓄えた知識が豊富なのだろうが、数年前までのビジュアルは現地でのフォトシューティング、小物や細部にまでこだわったスタイリングと、そんなレベルの高いスタイルを世界観たっぷりに着こなす黒人だったり長髪やヒゲのモデルだったりの影響で、世間一般が「蘊蓄」という言葉に持つ“気難しさ”というイメージを与えていたかもしれない。しかし初めてのファッションショーは、そんな「蘊蓄」のイメージを一蹴。「含蓄（表面には現れない深い意味）」のブランドなのだと改めて教えてくれた。
風をはらむネルシャツや
象嵌細工のようなデニム
印象的なのは、軽やかさだ。マドラスチェックの開襟シャツは、透けるほど軽やかな素材。従前から肌触りの良さで知られているネルシャツは、オーバーサイズのシルエットやポンチョのようなパターンでこれまで以上に風をはらむ。ひざ上丈のショートパンツとのコーディネートは、爽やかだ。パッチワークでネイティブアメリカンなモチーフを描いたデニムブルゾンやドンキーコートは、優しい色使いと、もはや象嵌（ぞうがん）細工のように精密な生地の組み合わせで気品を醸し出す。軽やか、爽やか、そして気品。「セブン バイ セブン」に「蘊蓄」のイメージを抱いていた人の印象もまた、軽やかに裏切られたことだろう。
もちろん、丁寧なモノ作りは、何一つ変わらない。リラックスシルエットのホワイトジャケットは、ミニマルながら上質な生地感と計算されたパターン、丁寧な縫製で「含蓄」を醸し出す。Tシャツやノースリーブにのせた、現代のアメ車にチェッカーフラッグ、星条旗、アメリカではお馴染みのスーパーマーケットのロゴは、刺しゅう。あまりに精密で、会場からは「え、刺しゅう？」という驚きの声が漏れる。カウボーイブーツをアレンジしたショート丈のブーツや、財布などでお馴染みのカービングレザーを使ったミニバッグ、編み込みのチューリップハットも、丁寧だからこそスタイルをカウボーイのコスプレではなく、現代的なものに押し上げた。
「セブン バイ セブン」が属するアングローバルは、TSIホールディングス傘下。つまり「セブン バイ セブン」は、「ナチュラルビューティーベーシック（NATURAL BEAUTY BASIC）」や「ジルスチュアート（JILL STUART）」などの仲間でもある。TSIを束ねる下地毅社長は長らく、「（企業ブランドにも）東京コレクションに挑戦するブランドがあって良い。その時は全力で応援する」と公言してきた。今回の「セブン バイ セブン」は、その先陣を切った格好だ。初めてのランウエイショーは、「セブン バイ セブン」が抱かれがちだった印象を改めたし、ピースフルなムードで会場を一つにしたし、52の企業ブランドが揃うTSIの印象も変えるかもしれないし、そこで働く人たちを鼓舞するかもしれない。願わくば、これからもファッションショーを続けてほしいと思うし、改めて、ファッションショーの可能性を感じた一夜になった。
