ケリング（KERING）の2023年12月通期決算は、売上高が前期比3.9％減の195億6600万ユーロ（約3兆1305億円）、営業利益は同13.9％減の46億4300万ユーロ（約7428億円）、純利益は同17.5％減の29億8300万ユーロ（約4772億円）の減収減益だった。
地域別の売上高は、観光客の鈍化が響いた西欧が同2.9％減の54億500万ユーロ（約8648億円）、百貨店を中心に国内需要が低下した北米は同18.9％減の45億ユーロ（約7200億円）だった。一方、売り上げの35％を占めるアジア太平洋地域（日本を除く）は中国市場が回復基調にあることを受けて同4.3％増の68億4800万ユーロ（約1兆956億円）、観光客の増加と円安が寄与した日本は同12.5％増（現地通貨ベースでは24％増）の14億ユーロ（約2240億円）だった。
ブランド別での売上高は、売り上げの半分程度を占める主力の「グッチ（GUCCI）」が同5.9％減の98億7300万ユーロ（約1兆5796億円）だった。北米市場の冷え込み、地政学上の先行き不透明感、全体的なラグジュアリー需要の低下により苦戦した。なお、23年9月にデビューショーを披露したサバト・デ・サルノ（Sabato De Sarno）新クリエイティブ・ディレクターによるコレクションは、24年2月後半から店頭に並ぶ予定のため、今回の売り上げには含まれていない。
ケリングのオペレーションと財務を担当するジャン・マルク・デュプレ（Jean-Marc Duplaix）副最高経営責任者（CEO）は、「24年に『グッチ』の業績が急激に成長するとは考えていないが、デ・サルノ＝クリエイティブ・ディレクターによるコレクションへの反応がいいので、下半期には売り上げが回復していくのではないか」と述べた。
また、23年9月にマルコ・ビッザーリ（Marco Bizzarri）＝グッチ前社長兼CEOが退任した後、ケリングのジャン・フランソワ・パリュ（Jean-Francois Palus）＝マネージング・ディレクターが暫定的に同職を務めているが、ブランドの方向性を固める意味もあり、当面は同氏が続投するという。
フランソワ・アンリ・ピノー（Francois-Henri Pinault）＝ケリング会長兼CEOは、「ジャン・フランソワは就任から6カ月も経たないうちに『グッチ』の現状を分析し、今後数年のロードマップを策定するなど大きな成果を上げてくれた。現在、最優先すべきはブランドを率いる強力なエグゼクティブチームの構築だが、彼はその面でも優れたリーダーシップを発揮した」と評価した。
ピノー会長兼CEOはまた、23年を「試練の年だった」とし、主力の「グッチ（GUCCI）」の立て直しに注力してケリングの業績向上に努めると説明。しかし、23年度も増収増益だった競合のLVMH モエ ヘネシー・ルイ ヴィトン（LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON）にさらに水をあけられた格好だ。
「サンローラン」と「ボッテガ・ヴェネタ」も減収
ほかの主なブランドとして、北米と西欧での売り上げ減が重しとなった「サンローラン（SAINT LAURENT）」は同3.7％減の31億7900万ユーロ（約5086億円）だった。「ボッテガ・ヴェネタ（BOTTEGA VENETA）」は、アジア太平洋地域で回復の兆しが見えるものの、マクロ経済の悪化やその他の要因によって同5.5％減の16億4500万ユーロ（約2632億円）だった。「バレンシアガ（BALENCIAGA）」が属するその他のメゾン部門は、卸の不調により同9.3％減の35億1400万ユーロ（約5622億円）だった。
そうした中、ケリング アイウエア（KERING EYEWEAR）およびコーポレート部門は、同37.7％増の15億6800万ユーロ（約2508億円）だったが、これには22年10月に買収が完了したサングラスブランド「マウイジム（MAUI JIM）」が含まれており、既存店・現地通貨ベースでは同10％増だった。アジア太平洋地域を筆頭に、全ての主要市場で好調だったことが寄与した。
超富裕層を引き付ける方策とは？
ケリングは今年1月、ニューヨーク5番街のビルを9億6300万ドル（約1434億円）で購入した。ケリング傘下のブランドで5番街に店舗があるのは、今回購入したビルと通りを挟んで隣に立つトランプ・タワーに出店している「グッチ」のみのため、将来的には同ビルにいずれかのブランドがオープンすることが予想される。ケリングは最近、ほかにもパリのモンターニュ通りおよびカスティリオーネ通りにある不動産を購入。また、傘下である「ブシュロン（BOUCHERON）」のパリ旗艦店がある歴史的な邸宅と、東京・表参道の物件を所有している。
ピノー会長兼CEOは、経済環境が悪化する中でも、その他のメゾン部門に属するジュエリーメゾンが総じて好調だったこと、特に「ブシュロン」が2ケタ成長だったことを挙げ、「当社の傘下ブランドが得意としてきた“クリエイティブ・ラグジュアリー”と比べ、“タイムレス・ラグジュアリー”の力学（強さ）が明らかになった」と指摘。超富裕層を引き付けるには、よりエクスクルーシブな商品を、さらにプレステージな環境で提供することが必要だと述べ、短期的にコストがかかっても設備投資は必要だと説明した。
一方で、同氏はエントリープライスの商品をそろえる重要性についても言及。「ボッテガ・ヴェネタ」では24年に、「バレンシアガ」と「アレキサンダー・マックイーン（ALEXANDER MCQUEEN）」では25年に、ハイエンドな香水をローンチする計画を明らかにした。
