2024-25年秋冬ミラノ・ファッション・ウイークが2月21日に本格的に開幕しました。「WWDJAPAN」では編集長の村上要と記者の木村和花が現地入りし総力レポートします。3日目は新デザイナーによる「トッズ（TOD'S）」や注目の2シーズン目を迎えたサバト・デ・サルノ（Sabato De Sarno）による「グッチ（GUCCI）」などニュース性のあるショーが続き気合いを入れて取材。ミラノに欠かせないアクセサリーブランドの展示会も周りました。
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新たな出発を迎えた「トッズ」
村上：本日朝イチの「トッズ」は、テンションが上がりましたね！会場は、ミラノ市内を縦横無尽に走る路面電車、トラムの停車場。会場では、中でもミラノ市内を大横断する「1」番線が出迎えてくれて、一人で勝手に感動しました。ちょっと早めに会場入りして、アンバサダーの榮倉奈々さんらセレブを撮影。そして、マッテオ・タンブリーニ（Matteo Tamburini）のファースト・コレクションが始まりました。
マッテオはイタリア・マルケ生まれで、テーラリングとアウターウエア、レザーウエアが得意といいます。確かに、前任のヴァルター・キアッポーニ（Walter Chiapponi）は、どちらかと言えば布帛が得意で若干フェミニンなイメージがありましたが（だからこそ「ブルマリン（BLUMARINE）」への移籍は妥当だったのかも）、マッテオはよりジェンダーレス。リラックスシルエットのパンツ、トレンチ＆チェスターコート、ドレープが美しいベスト、サファリジャケットまで、さまざまなアイテムをレザーで提案しています。レザーで言えば、乗馬ブーツも美しかった。アイコンのドライビングシューズ“ゴンミーニ”は、レザーフリンジで覆われました。
ジャケットは、袖にも折り目を入れて、バナナシルエットながらモードな印象に。シャツやニットは二枚仕立てで、自由なレイヤードが楽しめます。元々“高見え”するブランドでしたが、マッテオのコレクションもラグジュアリー感たっぷり。というか、さらに良い素材を使っている印象があるので、値段は少し上がるかもしれません。最近は「グッチ」含め、新クリエイティブ・ディレクターのビジョンと会社の経営方針から、新たな門出をきっかけに、ブランドをさらにワンランク上に押し上げようとする動きがありますね。クリエイションはもちろん、こうしたアプローチ自体がどう受け止められるのか？注目したいと思います。
木村：トラムの停車場は、マッテオによる新たな出発を予感させ始まる前からワクワクしましたね。ファーストルックは、レイヤード風のストライプのシャツと裾を大きく折り返したデザインが特徴のシガレットパンツ。ウエストにはイタリアのクラシックカーのバンパー部分をモチーフにした無骨なベルト。洗練度とマスキュリンが良いバランスの女性像を受け取りました。今回のキー素材となったレザーは「トッズ」の原点であり、「ボッテガ・ヴェネタ（BOTTEGA VENETA）」でレディ・トゥ・ウエアのヘッドデザイナーを務めてきた経歴を持つマッテオの得意分野でもありますよね。柔らかなレザーのチェスターコートやサファリジャケットのほか、襟や裾だけに象徴的にレザーをあしらったものもありました。レザーフリンジの“ゴンミーニ”のほか、光沢感のあるブラッシュドレザーのタイプも素敵でした。細いメタルバンドが上品さを加えていました。
11:30 難易度高めな「スポーツマックス」
村上：「スポーツマックス（SPORTMAX）」は、不思議なコレクションでした。フォーマルを軸に、ロックやスポーツ、そしてウエスタンのムードをまじえました。例えばLOOK4は、ピークドラペルのジャケットを、レザーで作ったボクシングパンツにイン!!です。日本や韓国では「ブロケットコア」、スポーツアイテムを取り入れた“ブロークコア”と、ガーリーな“コケット”テイストのミックスが流行っていますが、一歩先を行った感じでしょうか？ボクシングパンツの装いなら、シトウレイちゃんに聞いてもいいかも（笑）。やっぱりピークドラペルのダブルのジャケットに、ハイゲージニットのコルセットを巻いて、なぜか下にはカウボーイパンツを重ねるスタイルにも驚きました。全体は、シャープでマスキュリンなジャケットにコルセットなどでウエストマークしたり、ベアトップドレスをフェザーやチュール、PVCっぽい艶感がある素材で彩ったりと“女っぷり”たっぷりですが、なぜかいきなり、スポーツ＆ウエスタン。パンクやロックなどの音楽が表現してきた、反骨精神を体現しているのかもしれません。フツーじゃ終わらないよ、みたいな。
木村：ちょっと難易度高そうでしたね。インスピレーション源は、イギリスのロックバンド、スージー・アンド・ザ・バンシーズ（Siouxsie And The Banshees）やシンガーソングライターのニコ（NICO）ら1970〜80年代の女性アイコンだそうです。センシュアルなコルセットドレスには、赤いカエルのモチーフを中央に。きっとインスピレーション源のアイコン達に通ずるものなのだと想像しますが、ちょっとファニーに見えてしまい受け止め方に戸惑いました。アクセサリー感覚でつけられる細いタイは気になったかも。
12:30 「ブルガリ」はアイウエアも豊富に
村上：さぁ、ここからは展示会ラッシュですね。目標は次のショー会場への移動時間も含めて2時間で4件です！
まずは「ブルガリ（BVLGARI）」の展示会。5月に発売する新しいバッグは、ルレックス（金属糸）やラフィアを編み込み、パステルカラーで彩ったもの。特にラフィアを編み込んだバッグは、さまざまな編み方を用いたり、成形のためにメタルプレートを内蔵したりとラグジュアリーです。個人的には、サングラスが良かったな。ヘビの“セルペンティ”、指輪でお馴染みの“ビー ゼロワン”、そして時計の“オクト フィニッシモ”にインスピレーション源を得たサングラスは、テンプルがヘビだったり、ヒンジに“ビー ゼロワン”をあしらったり、“オクト フィニッシモ”にも負けない薄さのチタンフレームだったり、「ブルガリ」らしさ十分。「ブルガリ」ならではの時計、というアイデンティティが備わりました。
13:30 フェザーが華やかな「ジャンヴィト ロッシ」
村上：「ジャンヴィト ロッシ（GIANVITO ROSSI）」は、キャバレーがテーマ。多くのデザイナーを魅了してやまない、アメリカ初のセックスシンボルで、フランス・パリのキャバレーなどで活躍したダンサー、ジョセフィン・ベーカー（Josephine Baker）をイメージしています。ピンヒールのパンプスにはフェザーを束ねて作ったボウタイをあしらい、ガラス加工を施したレザーブーツにはトゥからふくらはぎまで螺旋状につながるゴールドの飾り。ダンスの躍動感を表現したというパンプスには、フリルをふんだんにあしらいました。総フェザーのパンプスは、置いてあるだけでは何がなんだかわからないけれど（笑）、歩くとフェザーが美しくたなびくそうですよ。
木村：華やかな装いにぴったりのコレクションでした。会場にいらっしゃったロッシ＝デザイナーに、コレクションの見どころを説明してもらいました。
＜ジャンビト動画＞
13:30 「ジミー チュウ」は90年代✖️ロック
木村：「ジミー チュウ（JIMMY CHOO）」は今回、フォトグラファーとコラボレーションし新作コレクションを写真作品として会場に展示して見せました。1990年代のアーカイブからヒントを得て、サンドラ・チョイ（Sandra Choi）＝クリエイティブ・ディレクターならではのイギリスロックのテイストを加えて再解釈しました。たとえば、クラシックなバイカーブーツは、柔らかなレザーを用いてより履きやすくアップデート。郵便ポストのような赤が印象的な編み上げのヒールもエッジィです。人気の“ダイヤモンド”シリーズは、ローファーやブーツに輝きを加えていました。
14:00 100周年の「ロロ・ピアーナ」は止まらない
村上：「ロロ・ピアーナ（LORO PIANA）」は、「エルメス（HERMES）」とも「ブルネロ クチネリ（BRUNELLO CUCINELLI）」とも違う、素材から始まるラグジュアリーウエアがスゴかったですね。「カシミヤのコーデュロイ」なんて一瞬聞くと「なんのこっちゃ!?」って思うけれど（笑）。ツイードの上からプリントをのせたアノラックや、カシミヤ混のデニム、肉厚でドレープが本当に美しいシルクタフタなどが目白押し。そこに職人の手仕事による総刺しゅうとか言われちゃうと、「このブランドは、どんな次元に向かっているの!?」と思ってしまいます。
木村：「ロロ・ピアーナ」は今年100周年を迎えました。100年間磨き上げてきた素材使いは格が違いますね。展示会場ではアザミの起毛機が展示されていました。「ロロ・ピアーナ」が扱うような繊細なカシミヤを起毛させる際には、針ではなくトゲトゲのアザミを用いるそうで「ロロ・ピアーナ」の服作りにとって欠かせないもの。ロゴの中にもアザミが隠れているのを初めて知りました。このアザミがキーモチーフとしてジャケットやブレザー、スカート、ドレスにも登場。アザミの花をジャカードで表現したバッグも素敵でした。
「グッチ」 サバト2回目のウィメンズは“アンコーラ”をアンコーラ
さぁ、サバト・デ・サルノによる2回目のウィメンズ・コレクションが幕を開けました。会場はちょっと遠め、NewJeansのハニらセレブリティーも大挙集結とあって、ショーはほとんど1時間押しでスタートです。
正直事前から「最初のコレクション、“グッチ アンコーラ（『グッチを、もう一度』と銘打ち、スタイルをリセットした前回）”とあんまり大きく変わらないのだろうな」とは思っていましたが、予想以上に変わりませんでした（笑）。メンズの“ミラーリング”ほどソックリではないけれど、相変わらずミニ丈のスタイルを連打するし、バッグは新しいものも多いけれど一番大事なのは“ジャッキー”のようだし、プラットホームでチャンキーヒールのパンプスは前回のローファーを改良したような“ホースビット”だし、素材は変わったけれど開襟シャツのシルエットは変わらないし、ペチコートの上に大きなアウターを羽織るスタイルも多いし、ニットの襟にあしらったビジューは半年前のコレクションのブルゾンを彷彿とさせるし、などなど、ファーストコレクションとの共通点を挙げればキリがありません。言えば、今回のコレクションは“グッチ アンコーラ アンコーラ”。“グッチ アンコーラ”と銘打った前回のコレクションを、もう一回アンコールしている。そんなムードです。
きっとサバトは、半年おきのリセットではなく、前回のアップデートを続けることを意識しているんだと思います。ファーストコレクションで出せなかった色や素材、質感などを補充したり、前回のスタイルと自由に組み合わせられるアイテムを追加提案したり、振り返って改善できるところをアップデートしたりしていく。これが、今回のコレクションだったのかな？と思います。例えば“ジャッキー”は、前回はレッドやネオンイエローでしたが「こんな色があっても良いよね」とオレンジやピンクなどを提案。GGのロゴをエンボスしたレザーアウターも「もう少しマットな質感があっても良いかも」と考えたり、「中綿を入れても面白いんじゃない？」と少しだけふんわり仕上げてみたり。チェスターコートにあしらったスパンコール刺しゅうも、前回は細長いビーズでしたが「色も大きさもグラデーションにしたら、もっと美しくなるかもね」という発想（のように思える）。本当に歩くたびに美しいアウター類が揃いました。水ヘビのウェブストライプは、「波模様にしたら？」という発想で曲線に（したのでは？と予想しています）。メンズのコレクションに登場したスカーフも、「ゴールドで飾ったらウィメンズにもいいかも」と再登板です。
こうしたアプローチが正しいのか、正しくないのか？については、正しいんだと思います。理由は2点。まず、あまり大きく路線変更しないことで、同じ洋服やスタイルを職人気質に追究し続けられること。勝手に職人肌だと思っているサバトらしいと思います。一方買う側にとっても、以前買ったものを合わせやすかったり、過去に買ったものが色褪せなかったりのメリットがありますよね。
きっと、メンズの“ミラーリング”コレクションを踏まえ、今回の“グッチ アンコーラ アンコーラ”を見た人の中には、ネガティブな意味で「ほとんど変わらない」と考える人もいるでしょう。でもサバトは、「それって、悪いこと？」とケロッとした顔で返してきそうです。半年置きに変わらなきゃいけないという既成概念から解放された、とても勇敢なデザイナーに思えます。
一方リリースには「平凡なるものから非凡」という言及がありました。私はそれを、ファーストコレクションのアプデに見出します。一部のアイテムは、アプデがあまりに素晴らしいので、「買うなら、絶対今回のコレクション」って思うほど、進化が顕著です。小さなアプデの積み重ねが、大きなチカラを産むことがある。それもサバトのメッセージだったのかな？と深読みしています。
16:00 「マルニ」はまさかの間に合わず！が、カニエという漁夫の利に出会う
村上：お次は、世界巡業を終えて、お膝元のミラノに戻ってきた「マルニ（MARNI）」ですが、私、やってしまいました……。間に合わなかったのです。まず「グッチ」が遅れに遅れたのも一因、そして車が思ったよりも遠いところに駐車してしまい「グッチ」のショー会場周辺の交通封鎖も手伝って乗車までに相当の時間を有しそうだったのも原因。さらには、乗ったプレス用のバスがなかなか出発しない上に大渋滞にあって、それでもギリギリで間に合ったのですが、私トイレが我慢できずに「マルニ」のバックステージに駆け込むと、ショーが始まってしまったのです（苦笑）！
仕方ないので、そのままバックステージでいくつかのルックを拝見しましょう。そして、ショーが終わったら誰よりも早くクリエイティブ・ディレクターのフランチェスコ・リッソ（Francesco Risso）に話を聞いて、理解を深めようと気持ちを切り替えます。こういう時のプランBへの切り替えは、コレクション取材歴15年以上選手の賜物といえます（自画自賛）。
と考えてバックステージをウロウロしていたら、ショーが終わるとすぐに、なんとYe（カニエ・ウェスト）と、奥様のビアンカ・センソリ（Bianca Censori）の姿が。一瞬、「あれは、Ye？」と混乱しましたが、隣のビアンカが裸同然の洋服だったので気づきました（笑。それにしてもビアンカさん、なんという格好でしょうw）。
いろんなお騒がせ言動で一時は孤立無援状態のYeでしたが、確かにフランチェスコとは波長が合いそうな気がします。なんとなく心の奥底で、スピリチュアルな感じで繋がっている気がするのです。今の「マルニ」は、特にコレクションラインは「コートがどんな形だった」とか「ニットは、こんな色だった」と論じることにあまり意味はなく、「フランチェスコが何を考えているのか？」を想像し、「で、自分はどう思うか？」を考えることが重要だと感じています。
早速バックステージにいるので、フランチェスコに話を聞いてみましょう（笑）。今シーズン、彼は全ての「外的刺激」を遮断して、自分の内なる声だけに耳を傾けたらどうなるのか？を探求したといいます。確かに帰り際に見たショー会場は、真っ白い紙で壁も窓も覆って、光も風景も入らない空間。同じようにアトリエでは、デザインチームにイメージ検索することを禁じ、ピンと来た画像を集積するムードボード作りも封印したといいます。週末には仲間を誘い、郊外で、服を着ずに全裸で過ごしたとも教えてくれました（こういう、少しフツーじゃない行動に辿り着くクリエイティブ・アプローチがYeに似ている気がするのですw）。
結果生まれたのは、序盤に登場した装飾はもちろん、色も、ボタンなどの副資材も存在しない洋服だったのでしょう。コレクションは終盤に近づくに連れて一転。最後はフェイクファーをキャンバスに色をのせたり、スプレーでスパイクを作ったりしましたが、それは真っ白い紙をグチャグチャっと丸めるように本能的な、原始からのクリエイション・プロセスを大事にしたからと言います。
18:00 「MSGM」流のテーラード
木村：マッシモ・ジョルジョッティ（Massimo Giorgetti）は今季のトレンドのテーラリングやクラシックなムードを「MSGM」流に取り入れたようです。パンツスーツにはファスナーをサイドにあしらったり、チェスターコートはパテントレザーを用いてロックなテイストに。総レースのドレスにはイエローのグローブを合わせたり、レトロな雰囲気のペンシルスカートのスーツの裾や襟元にはボアをあしらったりなど遊び心も忘れません。総レースで袖にフリルをあしらったタートルネックに毛足の長いファーパンツを合わせたルックは、フェミニンでありハンサムです。
「MSGM」は今、変革期を迎えています。以前のロゴブームが落ち着き、アプローチは変わったもののマッシモは、実際に自分の服を選んでくれる人や、ユースカルチャーとのつながりをとても大事にしていると以前のインタビューで語っていました。彼はカルチャー全体をすごく良く観察している印象を受けました。今回のコレクションのように、レトロやフェミニンをうまく取り入れながら、パンクロックに自己表現していくのが「MSGM」コミュニティーの今のムードなんだと理解しました。
村上：「MSGM」、なんとなく「スポーツマックス」に近い雰囲気を感じましたね。なんかロックやパンクテイストの力を借りて、今という時代に反旗を翻そうとしているムードを感じました。
19:00 「ヴェルサーチェ」、普遍的なアイテムをブランドらしくのお手本
村上：さて、本日のラストは「ヴェルサーチェ（VERSACE）」です。クワイエット・ラグジュアリーの波は、色と柄でイケイケだった「ヴェルサーチェ」にも大きな影響を及ぼしています。もちろん真紅やレオパードなどは登場するけれど、今回の「ヴェルサーチェ」はブラックにグレー、ブラウンなど、大人色。そして襟付きのブラックミニドレスやジャケットなど、提案するアイテムもシックなものばかりです。
もちろん、それをしっかり「ヴェルサーチェ」らしく変換しています。例えばブラックドレスは、襟をシャープにして、柔らかな素材が体を撫でるような緩やかなボディコンシルエット、そこに大きなスリットを刻んでセクシーをアピールします。ジャケットは、シルバーのボタンで飾ったり、たくさんのボタンでコルセットのようにウエストをマークしたりで逆三角形のシルエットを描きます。アーガイル柄のニットは、随所をカットアウトしてパンキッシュなムードを高めました。ブラック＆レッドというコントラストカラーのスタイリングもエッジーなムードにつながります。シフォンのブラウスは肩バッドをしっかり入れて、ピタピタのサイハイブーツと、赤×黒という千鳥格子のツイードスカートと合わせました。シフォンのブラウスなのに、パンクです。
引き続きクワイエット・ラグジュアリーを意識するブランドが多い中、今シーズンは普遍的なアイテムにますます注目が集まっています。そこで各ブランドは、そんな普遍的なアイテムをどうしたらブランドらしく提案できるか？に心血を注ぎます。「ヴェルサーチェ」の場合は、上述のようなアイデアで、やっぱりエッジーに仕上げること。今回は、そんなアプローチが結実したシーズンでした。
