「サンローラン（SAINT LAURENT）」は、2024-25年秋冬パリ・ウィメンズ・ファッション・ウイーク最終日の3月5日21時（現地時間）から、24-25年秋冬メンズ・コレクションのランウエイショーを開いた。会場は、同ブランドを擁するケリング（KERING）のフランソワ・アンリ・ピノー（Francois-Henri Pinault）会長兼最高経営責任者の個人コレクションを展示する現代美術館「ブルス・ド・コメルス（BOURSE DE COMMERCE）」。かつて穀物取引場や証券取引所として使われていた歴史的建築物を建築家の安藤忠雄が改修し、21年にオープンした場所だ。「サンローラン」は23年1月にもここでショーを開催。円筒状にそびえたつコンクリートの壁で囲まれ、柔らかな黒のカーペットが敷かれた空間は、アンソニー・ヴァカレロ（Anthony Vaccarello）が手掛ける「サンローラン」の美学に共鳴する。
150人もいないであろう限られた観客の中には、俳優の山﨑賢人やSEVENTEENのジョンハン（Jeonghan）、NCTのテン（Ten）からラッパーのキッド・カディ（Kid Cudi）や俳優のエヴァン・モック（Evan Mock）、ミュージシャンのコナン・グレイ（Conan Gray）まで、現代の「サンローラン」の男性像を映し出すセレブリティーたちの姿もあった。
イヴ・サンローランそっくりのモデルで幕開け
往年の「イヴ サンローラン（YVES SAINT LAURENT）」のクチュールショーのセットをほうふつとさせるダークな色調の花々で飾られたアーチからまず現れたのは、若かりし日の創業者イヴ・サンローラン（Yves Saint Laurent）の面影を感じる華奢で繊細なモデル。パワーショルダーを取り入れたクラシックなダブルブレストジャケットと太めのパンツというチャコールグレーのスーツに、黒のネクタイを締めた白いシャツ、光沢のある黒のレザーシューズ、そして黒縁のメガネを合わせたスタイルで、ランウエイを颯爽と歩いた。その後も序盤には何度かサンローランのような風貌のモデルが登場。そこには、ヴァカレロのムッシュ・サンローランに対する敬意が込められているようだ。
今季は、これまでのシーズンに発表した美しいシルエットで見せるテーラリングを軸にしつつ、スタイルを変化させた。ジャケットは、これまでのように力強いショルダーラインが印象的なボックスシルエットで、ダブルブレストが中心。パンツは、タックを入れたゆったりしたデザインに仕上げた。濃淡さまざまなグレーや黒、紺といったクラシックなスーツの色合いからスタートしたショーは、次第に淡いピーチやミントグリーン、くすんだラベンダー、カーキなどに変化。ダスティーなニュアンスカラーのスーツやスラックスに、異なる色でまとめたシャツとネクタイを合わせ、絶妙なバイカラーで魅せた。
そしてショーが進むにつれて、素材使いもより柔らかに。肩の広いパワフルなシルエットを踏襲しながらも、サテンの裏地をつけたクレープジョーゼットで仕立てることにより、軽やかで流れるようにドレープを描くスーツに仕上げている。そんな素材は、約1週間前に発表された24-25年秋冬ウィメンズ・コレクションにも通じるもの。その柔らかさと対極を成すような1960年代のアーカイブを再解釈したラバー製の構築的なアウターも、ウィメンズとリンクする。
「よりフォーマルでクラシック、そしてマスキュリン」
洗練されたエレガンスを追い求めるストイックな美学とスタイルを絞ること強固な世界観を作り上げる姿勢を貫いていることはこれまで通りだが、ヴァカレロは今季について「よりフォーマルでクラシック、そしてマスキュリン」とコメント。「ジャケットもパンツも、シャツのようにとても流動的。そこに小細工やごまかしはなく、主張しすぎないものだ」と続けた。
