ショーン・バロン：ビジネス担当。20年以上ファッション業界に従事する。デニムをキーアイテムとしたブランドをいくつも渡り歩き、今に至る
「リダン（RE/DONE）」は2014年にロサンゼルスでスタートした、「リーバイス（LEVI'S）」が唯一公認するリメークブランドだ。日本ではロンハーマン、ユナイテッドアアローズ、伊勢丹、阪急などで販売している。なぜ「リーバイス」は「リダン」にだけ公認を与えるのか。「リダン」ならではの特別性とは？2人の創業者、ショーン・バロン（Sean Barron）とジェイミー・マズール（Jamie Mazur）に聞いた。
WWD：なぜ「リーバイス」は「リダン」にのみ公認を与える？
ショーン・バロン（以下、バロン）：初め僕らはリメークジーンズをセレブたちのために作っていた。それがパパラッチに写真を撮られたり口コミで広がったりして、そのうちに「リーバイス」側からアポが入った。
WWD：しかし「リーバイス」のリメークは他のブランドも行っている。
バロン：「リダン」はスケールが違った。最初からビジネスを考えていたし、「リーバイス」から声が掛かった時点で1万本以上を生産していた。ちょうど法人化しようというタイミングだったので、「リーバイス」もタッグを組みやすかったのではないか。
ジェイミー・マズール（以下、マズール）：「リーバイス」は神様ともいえるブランド。恐れ多いことだったが、逆に「失敗できない」と覚悟した。
バロン：それに「リダン」の消化率の高さは「リーバイス」を安心させたと思う。
WWD：「リダン」の特別性は？
マズール：他のブランドのリメークは“ちょっといじる”レベルかもしれないが、われわれは文字通りバラバラに解体して、そこから再構築する。複雑だし、手が掛かっている。それにリメークに関しては全てメード・イン・ロサンゼルスだ。
WWD：「リダン」の日本での販売価格は？
バロン：「リーバイス」のリメークジーンズが4万円台、パッチワークなど手間が掛かったものだと7万円ほどだ。
WWD：ブランドデビュー時、素材となる「リーバイス」古着は1950～90年代のビンテージだった。今も変わらない？
マズール：今は1980～2000年代のものが多い。古さより、ヒゲなど経年変化の美しさに重きを置いている。
WWD：「リダン」にはリメーク以外のラインも存在する。
バロン：その通りだ。われわれは“リメーク”“オリジナル”と呼び分けている。“オリジナル”のジーンズは3万円台が中心だ。
WWD：ストレッチデニムは使わない？
マズール：“オリジナル”では使っている。一方で“リメーク”はノンストレッチのみにして、コットン100％のよさを伝えようと思っている。
WWD：“リメーク”と“オリジナル”、ビジネスとしてはどちらが大きい？
バロン：“オリジナル”の方が大きいが、“リメーク”はわれわれのアイデンティティーであり、大事にしている。卸先も厳選している。
WWD：「リダン」の購買層について教えてほしい。
バロン：今はウィメンズのみの展開で、アメリカでは中学生から問い合わせの電話があったり、70代のミセスが買ってくれたりと幅広い。日本だと20～30代が中心だ。
WWD：オリジネーターたる「リーバイス」もセルフリメークライン“リーバイス オーソライズド ビンテージ（LEVI'S AUTHORIZED VINTAGE）”をスタートさせた。どう思う？
マズール：非常にいいアイデアだと思う。応援したい。
WWD：「リーバイス」が「リダン」に古着を供給することはありえる？
バロン：ない。
WWD：今後の「リダン」の方向性について聞きたい。
バロン：われわれはジーンズカンパニーではない、ブランドだ。今後はTシャツ、ジャケット、ブーツなどデニム以外のコレクションを増やしていきたい。
マズール：日本の生産現場ともつながりたい。だから6月に岡山のデニム工場や和歌山のメリヤス工場を視察してきた。1日でも早く、彼らと協業したアイテムを届けたい。「リダン」は作り直すという意味を持つ。だから今後は、インテリアや家そのものをリノベーションするようなアクションもしたい。それこそサステイナブルだと思う。
バロン：数カ月前にイタリアに倉庫を造った。今後はヨーロッパ戦略も加速させたい。
